Mary Quant, revoluționară britanică a modei, a murit la vârsta de 93 de ani

Mary Quant, designerul britanic care a revoluționat moda și a personificat stilul swinging-ului anilor 60, spiritul jucăuș al tinereții care emana de pe străzi, nu de atelierul din Paris, a murit joi la casa ei din Surrey, sudul Angliei. Cunoscută drept mama fustei mini, avea 93 de ani.

Familia ei și-a anunțat moartea într-un comunicat.

Anglia ieșea din privațiunile ei de după război când doamna Quandt și prietenul ei aristocrat Alexander Plunkett Green, ambii fără școală de artă, au deschis un magazin numit BAZAAR pe Kings Street din Londra, în inima orașului Chelsea, în 1955. Doamna Quandt a umplut cu haine pe care le purtau ea și prietenii ei boemi, „o colecție de haine și accesorii”, a scris ea în autobiografia ei, „Quant on Quant” (1966) — fuste mini și fuste plisate, înalte până la genunchi și ciorapi, bijuterii funky și pălării în toate culorile.

Femeile tinere ale vremii întorceau spatele formelor de corset ale mamei lor, cu talie despicată și corsete cu gât de barcă – look-ul Dior, care dominase încă din 1947. Disprețuiau uniformele de instituție – semnificații de clasă și vârstă aplicate pe căștile de păr lustruit, seturi gemene și stiletto și accesorii asortate — Modelul care de obicei avea treizeci de ani, nu o jucărie tânără precum doamna Quandt.

Când nu a găsit piesele pe care le dorea, doamna Quandt și-a făcut propriile ei, cumpărând țesături de la retailerul de lux Harrods și cusându-le în patul ei, pe care pisicile ei siameze obișnuiau să mănânce modelele din care lucra Patrick.

Profiturile erau evazive în acei ani de început, dar magazinul a fost un succes încă de la început, femeile tinere dezbrăcând locul aproape zilnic, luând uneori haine noi din brațele doamnei Quandt când mergea la magazin. Ea și domnul Plunkett Green o conduceau ca cafenelele pe care le frecventau: ca loc de întâlnire și petrecere în orice moment, cu un fundal jazz.

Și au pus și în vitrina lor un afișaj cu manechine concepute de un prieten pentru a arăta ca tinerele care făceau cumpărături acolo — „păsări”, așa cum spune doamna Quandt, folosind limbajul epocii — figuri cu pomeți ascuțiți. , tunsori moderne și picioare revoltătoare, uneori răsturnate pe dos. Pe tocuri sau stropite de alb, unii cu chelie și ochelari de soare rotunzi, poartă costume de baie în dungi și chitare care zboară.

Amatori în contabilitate, împreună cu orice altceva, cuplul își depozita facturile în stive, plătind de sus în jos. Vânzătorii plăteau adesea de două ori, sau deloc, în funcție de locul lor în grămada.

Un deceniu mai târziu, Mary Quant este o marcă globală, cu licențe în toată lumea — a fost numită Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic în 1966 pentru contribuția ei la exporturile britanice — și vânzări care aveau să ajungă în curând la 20 de milioane de dolari. Când a făcut un turneu în SUA cu un nou set, a fost întâmpinată ca Fifth Beatle; La un moment dat, ea a cerut protecție poliției. Ziarele au tipărit cu nerăbdare ea și remarcile ei: „Cantitatea se așteaptă la tivul mai mare”, a declarat Associated Press în iarna lui 1966, adăugând că doamna Quandt „a prezis astăzi că fusta mini va rămâne aici”.

READ  O navă de lux s-a transformat într-o problemă uriașă de reciclare. Deci Brazilia plănuiește să o scufunde.

Exista o linie Mary Quant la JC Penney și buticuri în magazinele din New York. A existat mary quant makeup – pentru femei și Bărbați – ambalate în cutii de vopsea, gene care pot fi cumpărate în curte, lenjerie intimă, ciorapi, pantofi, îmbrăcăminte exterioară și blănuri. În anii 1970 existau foi, articole de papetărie, vopsea, articole de uz casnic și o păpușă Mary Quant, Daisy, numită după logo-ul Daisy al doamnei Quant.

„Un designer celebru este o parte acceptată a sistemului modern de modă de astăzi, dar Mary era o raritate în anii 1960 ca ambasadoră a mărcii sale și a mărcii sale”, Jenny Lister, co-curatoarea retrospectivei din 2019 a doamnei. Lucrarea se află la Victoria and Albert Museum din Londra, a declarat el pentru New York Times. „Nu a vândut doar modă britanică ciudată, de fapt El a fost Britanic ciudat superb și cea mai bună fată Chelsea.”

Doamna Kwan a spus odată: „Am crescut și nu vreau să cresc”. „Creșterea mi s-a părut oribil. Pentru mine, a fost oribil. Copiii erau liberi și sănătoși, iar adulții erau oribili.”

Barbara Marie Quant s-a născut pe 11 februarie 1930 în Blackheath, sud-estul Londrei. Părinții ei, John și Mildred (Jones) Quandt, erau educatori galezi care proveneau din familii miniere și erau hotărâți ca cei doi copii ai lor, Mary și Tony, să urmeze căile tradiționale de carieră.

Dar Marie a vrut să studieze moda. Când a câștigat o bursă la Colegiul Goldsmiths, axat pe artă (acum Goldsmiths, Universitatea din Londra), părinții ei au ajuns la un compromis: putea participa dacă și-a obținut diploma în educație artistică (a studiat ilustrația). Acolo, ea l-a întâlnit pe domnul Plunkett Green, un excentric bine crescut (filozoful Bertrand Russell era vărul său, la fel ca ducele de Bedford) care a purtat pijamaua de mătase shantung aurie a mamei sale pentru a veni la ea la rarele ocazii la care a participat și a jucat. jazz pe ea. Trumpet – Un personaj inspirat direct din romanul lui Evelyn Waugh (Waugh era un prieten de familie).

Aveau amândoi 16 ani și au devenit nedespărțiți. S-au bucurat de farse și de atenția pe care o acordau costumelor lor. Domnul Plunkett Green și-a pictat odată pieptul gol pentru a imita nasturii unei cămași de rochie. Doamna Quandt și-a amintit de trecători în jurnalul ei: „O, Doamne, uită-te la acest tânăr modern!” Un titlu pe care perechea l-a îmbrățișat: „Vom fi băieți la modă în seara asta?”

Curând s-au întâlnit Archie McNair, un avocat devenit fotograf de portrete care conducea o cafenea sub studioul său din Chelsea. Cei trei au decis să deschidă o afacere împreună. Fiecare bărbat a băgat 5.000 de lire sterline și au cumpărat o clădire la 138a King’s Road. Doamna Quandt, care obișnuia să lucreze pentru un modărist, își părăsește slujba.

Datorită Bazaarului, King’s Road a devenit centrul modei britanice, iar Londra este epicentrul așa-numitului cutremur al tinerilor, așa cum îl numea Vogue la acea vreme. Doamna Quant era avatarul ei, îmbrăcată în costumul și pantofii ei semnătură, cu ochi uriași pictați, o față palidă presărată cu pistrui falși și un bob semnătură care l-ar face pe creatorul său, Vidal Sassoon, la fel de celebru ca și ea. Croiala lui de spălat și uzură a fost un succes la fel de ucigaș pentru bufantul nervos ca și fusta mini dublă. „Vidal a pus partea de sus”, îi plăcea doamnei Quandt să spună.

De la început, doamna Quant a îmbrățișat producția de masă, materialele sintetice și moda rapidă care puteau fi cumpărate și aruncate de tinerele pentru care a fost concepută.

Fascinată de bumbacul acoperit cu PVC, am făcut haine de ploaie care păreau alunecoase cu apă. Ea a creat pantofi din plastic turnat viu colorați, cu tocuri înalte și topuri cu fermoar.

„De ce oamenii nu pot vedea ce poate face o mașină cu ea însăși în loc să o imite ceea ce face o mână?” Doamna Quandt a declarat pentru The New York Times Magazine în 1967. „Ceea ce trebuie să facem este să luăm substanțele chimice și să facem materialul simplu. Ar trebui să suflam hainele așa cum oamenii sufla sticla. Este destul de ironic că țesătura trebuie tăiată pentru a face ceva plat care să se înfășoare în jurul unei persoane rotunde.

Ea a adăugat: „Este atât de ironic, în această epocă a mașinilor, că hainele continuă să fie făcute manual. Moda cea mai extremă trebuie să fie foarte, foarte ieftină. În primul rând, pentru că doar bărbații tineri sunt suficient de îndrăzneți să o poarte; în al doilea rând, pentru că tinerii arată mai bine în el și, în al treilea rând, pentru că, dacă este suficient de extrem, nu ar trebui să continue.”

Doamna Quandt și domnul Plunkett Green s-au căsătorit în 1957; A murit în 1990. Doamnei Quandt i-a supraviețuit fiul lor, Orlando Plunkett Green. fratele ei, Tony Quandt; și trei nepoți.

READ  Un medic israelian descrie recuperarea mentală și fizică a ostaticilor eliberați

În 2000, doamna Quandt a demisionat din funcția de director al Mary Quantt Ltd eu cumpărSau respingeți-l, așa cum susțin unele rapoarte – De către directorul general al companiei. În 2009, ea a fost onorată de Royal Mail cu propria sa ștampilă poștală, prezentând un model care poartă o jachetă neagră evazată Mary Quant. În 2015, doamna Quandt a devenit doamnă. Vitrina ocupată cândva de un bazar este acum un bar de sucuri deasupra acestuia pictura Acum sărbătorește memoria Lady Mary Quant.

În primăvara anului 2019, când Muzeul Victoria și Albert și-a prezentat retrospectiva operei sale, o expoziție vibrantă de 120 de piese din perioada ei de glorie, curatorii au inclus un montaj de fotografii și amintiri de la miile de femei care au răspuns apelului lor de a participa. Piesele iubite ale lui Mary Quant – împreună cu povești despre cum le-au purtat ca tinere cu spirit liber care se îndreptau către interviuri de angajare și primele întâlniri – un tribut puternic adus moștenirii doamnei Quant și feminismului emergent al timpului ei.

„Mi-am uitat toate hainele, dar încă îmi amintesc de prima Mary Quants”, a declarat Joan Juliette Buck, autoare și fostă editoră la Vogue franceză, care a crescut în Londra din anii 1960, într-un interviu care a marcat necrologul în 2021. Puloverul cu dovleac, fusta mini aqua și rochia mini din crep bej artificial cu mâneci umflate și motive florale împrăștiate pe banda conică de sub bust i-au înnebunit pe bărbați, în timp ce eu habar nu aveam. Ea a păstrat spiritul unei femei ca o fetiță care a făcut fusta mini inevitabilă și indiscutabilă.”

Dar tu l-ai inventat? André Courrèges, designerul francez din era spațială, și-a revendicat de mult credit pentru crearea sa și este adevărat că și-a crescut constant liniile la începutul anilor 1960. Dar doamna Quandt, după cum subliniază istoricul modei Valerie Steele, își tunde membrele încă din momentul în care Bazaar s-a deschis în 1955, mai ales ca răspuns la clienții ei, care au cerut fuste mai scurte decât oricând.

„Am fost la începutul unei renașteri extraordinare în modă”, a scris doamna Quandt în autobiografia ei din 1966. „Nu s-a întâmplat din cauza noastră. A fost pur și simplu, după cum s-a dovedit, că noi facem parte din asta.”

Ea a scris: „Designerii buni – precum jurnaliștii inteligenți – știu că, pentru a avea orice impact, trebuie să țină pasul cu nevoile publice și că „ceva intangibil”. S-a întâmplat să încep când „ceva în aer” a început să fiarbă”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *